Hay varios sitios donde podrías poner el botón de reset, pero como explican en Bricodore, el más sencillo es el puerto de usuario. Basta con unir los pines 1 y 3 para provocar el reinicio. Para situarlos, pásate por la página de Bovirtual.

Lo que yo voy a explicar es cómo me construí mi botón de reset. Necesitas un pulsador (no uno grande, sino más bien pequeño), un par de cables y un conector de disquetera de 5 1/4 de los que vienen en las fajas de cables para las disqueteras de PC.

Lo que yo hice fue abrir el conector de 5 1/4, soltando las patillas que aprisionan el cable entre la parte de arriba y de abajo del conector. Separé el cable y me quedé con el conector.

Limé uno de los extremos del conector, de tal forma que entrara en el puerto de usuario del C64. El conector tiene un trozo de plástico que sirve para guiarlo cuando lo enchufas en una disquetera. Yo aproveché esa marca para hacer que encajara con el entrante que hay en el puerto de usuario del Commodore. Si haces coincidir ambas marcas, resulta que los pines 1 y 3 del puerto de usuario coinciden exactamente con dos de las patillas del conector.

Identifica esas patillas por la parte de atrás del conector (de donde has separado el cable). Conecta el extremo de cada uno de los cablecillos a cada una de esas patillas (no hace falta que sueldes nada, con un poco de presión quedan perfectamente sujetos). El otro extremo de los cables suéldalo a cada una de las patillas del pulsador.

Ya está. Ahora, cada vez que aprietes el pulsador, el ordenador se reiniciará. El acabado del botón es cosa tuya. Yo simplemente pegué con silicona térmica el pulsador a uno de los lados del conector de 5 1/4 (ya digo que era un pulsador más bien pequeño), y lo envolví todo en cinta aislante negra. El conjunto queda con un aspecto parecido al de un cartucho casero.

La ventaja de este sistema es que no sueldas nada en la placa del Commodore, y que puedes retirar el invento cuando quieras, de tal forma que si tienes que utilizar el puerto de usuario no tienes ningún problema. Evidentemente, podría haber soldado a la parte más alejada de la carcasa un par de hilos y haber hecho un agujero en la misma para poner el pulsador. De hecho, esto es lo que he hecho en el Amstrad CPC, y la verdad es que la funcionalidad del puerto de expansión, que es el que se utiliza con los Amstrad, no se reduce para nada. Pero el sistema de crearte un cartucho-reset es más "limpio".

 El cable que yo hice consta de tres conectores RCA macho, un DIN de 8 pines macho y tres cables de dos hilos, de igual longitud los tres.

El DIN se conecta a la salida de audio/vídeo del ordenador. Aunque dicha salida es de ocho pines, no he conseguido encontrar en todo Madrid ningún conector DIN de ocho pines que encaje ahí. El problema se debe a la posición de los pines.

Así que mi solución ha sido, tanto en el caso de este cable como en el del euroconector, ARRANCAR LOS CUATRO PINES QUE NO LE PERMITEN ENCAJAR en el enchufe del ordenador (para ello utilizo un destornillador y un martillo: si golpeas el pin desde detrás, desde la parte que se suelda, sale fácilmente). ¿Por qué tomar una medida tan drástica? Porque los pines que quito no los necesito para nada.

Presuntamente, éste es el conector DIN de ocho pines visto desde delante, desde el lado que NO se suelda:

Los pines que yo me cargo con los dos de la segunda fila y los dos de la cuarta, empezando desde arriba, quedándome cuatro en forma de T invertida:

Así el conector entra perfectamente en su sitio. De todas formas, si tu conector encaja bien desde un principio, déjate de sandeces.

A lo que vamos. Pensemos ahora que ESTAMOS DESDE EL LADO QUE SE SUELDA. El pin de la fila de arriba es el de TIERRA. En la fila de abajo, el de la derecha es el de SONIDO. El de la izquierda es el de LUMINANCIA. Y el del centro es el de CROMATISMO.

Lo único que hay que hacer es soldar un hilo de cada uno de los tres cables que tenemos a TIERRA, al pin de la fila de arriba. A dicho pin van soldados, por tanto TRES HILOS.

Ahora, el hilo que queda suelto en el primer cable irá al pin de SONIDO, el que queda libre en el segundo cable irá al de LUMINANCIA, y el último, el del tercer cable, irá al de CROMATISMO.

Ahora tenemos que ocuparnos del otro extremo de cada cable. En cada uno de ellos, el hilo que hemos soldado al pin de TIERRA habrá que soldarlo a la patilla de TIERRA de uno de los conectores de RCA (la patilla de masa es la más larga de las dos, habitualmente). El segundo hilo de cada cable habrá que soldarlo a cada una de las patillas del RCA que se conectan con la clavija del centro.

Como los cables que yo utilicé tenían una camisa de color blanco, pude escribir con un rotulador toda superficie en el cable correspondiente CHROMA, AUDIO y LUM, según el pin al que estuviera conectada la clavija del centro de cada cable. En la parte de atrás del monitor 1084S tienes las entradas de RCA que necesitas: CHROMA para el cable que viene del pin de CROMATISMO, CVBS/L para el cable que viene del pin de LUMINANCIA, y AUDIO/L para el cable que viene del pin de SONIDO. En caso de que tu monitor no sea un 1084S (la S es de "Stereo"), probablemente sólo tendrás una entrada de sonido, así que sólo pondrá AUDIO (sin la /L).

Ya sólo queda poner el selector "CVBS/LCA" del monitor en el modo "LCA" (LUMA-CHROMA-AUDIO). Enciéndelo todo, y prepárate a regular la posición de la pantalla en el monitor, porque si lo has estado utilizando con un amiguete, probablemente te saldrá descolocada. De todas formas, ésta no es una tarea difícil, es igual que en un monitor de pecera.

Hace poco, la PLA (Programmable Logic Array) de mi C64 murió. Los síntomas eran bastante evidentes: la pantalla de inicio aparecía normalmente, pero las letras salían de colores alternándose y parpadeando.

Estaba ya dispuesto a comprar un recambio por eBay, cuando me encontré en un foro con otra posibilidad: sustituir el integrado (906114-01) por una EPROM 27c512, programada al efecto de sustituir al primero. (Hay que tener en cuenta que el montaje que voy a explicar se refiere sólo a los modelos de C64 que llevan la PLA en un sólo integrado.)

En primer lugar, hay que grabar la EPROM. En la misma página que he enlazado se puede descargar el archivo binario que hay que meter (c64.bin). Si tenemos un programador, es pan comido; si no, habrá que pedirle a algún amigo que lo haga, o solicitar el servicio en alguna tienda de electrónica. La EPROM debe ser de acceso rápido: en el texto en alemán dicen algo de sobre las de 120, 150 o 200 ns, y parece que recomiendan una de 45 ns. La que yo tenía a mano era de 50 ns, y me da la sensación de que el ordenador tiene algo de retardo al arrancar. Cuando tenga un rato la sustituiré por una un poco más rápida.

Una vez que tenemos la EPROM, procedemos a construir el adaptador. La teoría también es sencilla: muchas de las patillas de ambos integrados son comunes. De hecho, sólo cinco de las patillas no se tienen que enlazar con su par: la 1, la 10, la 21, la 23 y la 24. Entre ellas hay que soldar hilos a modo de puentes, siguiendo este esquema:

Atención, en la página alemana aparecen dos esquemas: el que recoge la tabla, y el que aparece en las fotos del adaptador hecho con insoladora. Yo he seguido el de las fotos, porque parecía más sencillo y lo dejaba todo más claro.

Lo que hice en primer lugar fue cortar la tira de pines, de forma que me quedaran dos mini-tiras de 14 patillas. A continuación presenté los componentes a soldar: por un lado, el zócalo, y por el otro, las dos tiras. Como se trata de unir las patillas de uno con las de las otras, habrá que situar en la primera fila de la placa un lado del zócalo, y en la fila inmediatamente adyacente, una de las tiras. De esta forma podremos unir fácilmente los pines que van unidos a su par. Cuidado, no olvidéis que las tiras tienen que mirar hacia el lado opuesto de la placa en el que va el zócalo; fijáos bien en la foto para haceros una idea.

Una vez que me convencí de cómo tenía que ir todo, soldé la parte más larga de cada una de las patillas de las tiras a la placa; después le tocó al zócalo. Ahora sólo había que unir los pares de patillas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 y 28. La técnica es fácil: se caliente primero la patilla, y, sin separar el soldador de ella, se aproxima la punta del mismo a la segunda patilla. Así se forma un "puente" de estaño entre ambos puntos.

Una vez que se ha hecho este trabajo, sólo queda hacer los cinco empalmes que hemos descrito más arriba (10-24, 21-1, 23-10, 24-21+23). Yo utilicé hilo wrapping para ello, y quedó así (se trata del mismo montaje cogido desde dos tomas diferentes, para que se vean todas las soldaduras):

Y una vez terminada esta parte, sólo queda pinchar la EPROM en el zócalo y el adaptador en la placa. Es recomendable poner un segundo zócalo en la placa y no soldar directamente el adaptador; no temáis por la altura del mismo, el C64 (al menos el clásico) es muy alto y nuestro apaño no chocará con el teclado. Éste es el resultado final, para que os hagáis una idea:

Autor: jf

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